天大地大，不如食字大。

　　对中国人来说，民以食为天。一粥一饭，一蔬一羹，都透着无尽的智慧。

　　穷时候，粗茶淡饭，不改其乐;富时节，食不厌精，味极无穷。

　　食物的味道，承载了我们每个人的出生、成长、相聚与别离，刻着一代又一代人的身份和记忆。

　　正因如此，中华人民共和国成立70年的时光变迁，都交错在我们的餐桌上。

　　70年，仿佛转瞬间，其实，已经翻天覆地，已过万水千山。

　　对中国人而言，吃，有不一般的意义。

　　小至亲朋偶聚，大到红事白事，都少不了一顿饭局。世道如何，生活过得好不好，看看饭局上的排场就知道了。

　　50~70年代

　　杂食时代：草木鱼虫皆果腹

　　蛇肉到了时间，端进屋里，掀开锅，一大团蒸气冒出来，大家并不缩头，慢慢看清了，都叫一声好。两大条蛇肉亮晶晶地盘在碗里，粉粉地冒蒸气。

　　我将酱油膏和草酸冲好水，把葱末、姜末和蒜末投进去，叫声：吃起来!大家就乒乒乓乓地盛饭，伸筷撕那蛇肉蘸料，刚入嘴嚼，纷纷嚷鲜。

　　——阿城《棋王》

　　1949年中华人民共和国成立。仰赖于第一个五年计划的成果，人们的生活逐渐恢复到战前水平。

　　莫言在散文《忘不了吃》中提到：“我生于1955年，那是新中国的第一个黄金时代。”老人们回忆，这一年“还能吃饱肚皮”。然而，能吃饱的“黄金时代”如昙花一现。

　　很快，严峻的国际形势、曲折的社会尝试以及天灾的降临，让中国人在不短的时间里，都在为填饱肚子而挣扎。

　　生于北京的作家阿城，是新中国的同龄人。他在小说《棋王》中描述，主人公下乡到农场后，为迎接朋友，特地设了一席“蛇宴”。

　　当然，说是宴，其实夸张了。

　　唯一的肉食是两条蛇，还是刚从山上抓来的。此外，只有一小盘清水茄子和白米饭，连调味的醋精都没有，要用微毒的草酸替代。但在当时，别说蛇肉，哪怕有田鸡肉、鼠肉，都算得上是“打牙祭”，起码属于荤腥啊!

　　1955年起，由于物资匮乏，政府为满足全国人民的温饱，实行粮食统购统销、凭票购粮。平日，不够吃是常态。怎么办?

　　荒野就是食库。春天，挖草根野菜;夏天，在水里捞浮萍、捞藻菜，捕小鱼小虾;秋天，炒蚂蚱蟋蟀，煮草籽;冬天，吃青苔、剥树皮。如此杂食，当然不足以解决温饱，许多人得了浮肿，皮肤一按一个坑。

　　80年代

　　蛋白质时代：猪牛鱼虾齐登场

　　人们来到东首，突然眼花缭乱，都被那摆好的席面惊呆了。

　　桌子上没有花，十二只冷盆就是十二朵鲜花，红黄蓝白，五彩缤纷。凤尾虾、南腿片、毛豆青椒、白斩鸡，这些菜本身都是有颜色的。熏青鱼、五香牛肉、虾子鲞鱼等等颜色不太鲜艳，便用各色蔬果镶在周围，有鲜红的山楂，有碧绿的青梅。

　　十二朵鲜花围着一朵大月季，这月季是用钩针编结而成的……等会儿各种热菜便放在花里面。一张大圆桌就像朵巨大的花，像荷花，像睡莲，也像一盘向日葵。

　　——陆文夫《美食家》

　　和过去不同，描述80年代饭局的小说《美食家》，切切实实呈现了一场盛宴。

　　不仅是请客的饭局，人们日常三餐里，鸡鸭猪牛鱼虾也不再是稀客，还要吃出花样来。

　　如此讲究，因为有底气。始于1978年的改革开放，终于让中国这片广阔的土地腾飞了。

　　进入80年代，我国人均粮食产量接近400公斤。我国长期粮食短缺的日子，就此结束。1984年，深圳市率先取消粮票。

　　1988年，“菜篮子”工程投入实施。

　　农业生产的优化，商品经济的活跃，都为餐桌更丰富的选择提供了坚实的基础。

　　同时，我国的恩格尔系数逐渐降至50%以下，这也提示，我国进入温饱阶段。所谓恩格尔系数，就是食品支出占个人消费支出的比重。当降到50%以下，意味着，人们不用再发愁没有钱买充足的食物，还可以用更多的钱来改善衣着起居或玩乐。

　　填饱肚子不难，便想吃得更好。粮食与蔬菜，不再是主要的食品消费，取而代之的，是油类、肉类、水产品、瓜果等等。

　　根据中国统计年鉴，1952年，我国城镇居民每人每年的平均猪肉消费量少得可怜，只有6斤，到1985年，则上升到33.2斤。

　　浮肿、营养不良、小儿发育滞后等“饥饿病”，终于渐渐离国人远去。

　　90年代~21世纪初

　　营养时代：清蔬蛋奶最养人

　　经常友朋酬酢，三日一小宴，五日一大宴，一个个吃得脑满肠肥，现在往往被迫携带个小小的便当在席上备位充数而已。

　　煞风景，同时自己也觉得窝囊。没办法，谁让自己害了这个糖尿病。

　　——梁实秋《雅舍谈吃》

　　作家梁实秋在饭局上的尴尬，90年代以后，不少人都体会过。

　　随着肉食的增多，乃至逐渐赶超菜蔬的比重，在大城市，一些人摄入的脂肪、蛋白质、胆固醇，已超过正常身体所需。肥胖以及高血压、糖尿病等慢性病，随之而生。

　　营养饮食的概念，由此进入大众视野。

　　1993年，国务院批准颁布了《九十年代中国食物结构改革与发展纲要》，要求尽快建立起科学、合理的食物结构。这是新中国成立以来，第一个由国家颁布的有关食物营养的文件。

　　1997年，中国营养学会发布《中国居民膳食指南》和《中国居民平衡膳食宝塔》。

　　中国人在餐桌上该怎么吃，首次有了营养标准。

　　当下

　　杂食时代2.0：素食、轻断食正流行

　　当我成了所谓的“作家”之后，在一些宴席上，又吃到了蚂蚱、蟋蟀、豆虫等昆虫，又吃到了当年吃坏了胃口的野草、野菜，满桌的鸡鸭鱼肉反而无人问津。

　　我想，怪不得哲人们说两极相通，原来饿极了和饱极了都要吃草木虫鱼，就像北极和南极都是冰天雪地一样。

　　——莫言《忘不了吃》

　　作为我国首位诺贝尔文学奖得主，莫言对生活的体察相当敏锐。

　　今年7月，为了迎合新的消费习惯，第八届全国烹饪技能竞赛首次设立素食专项赛区。如今，喜食素食的，除了信佛的人，还有很多年轻女性。在全国各地，素食馆开了不少。

　　健康、减肥、养生，成为素食的关键词。外出吃饭，多点一份沙拉，来一顿素菜，正可以洗涤肠胃。

　　某电商平台今年还推出《2019食品潮流趋势报告》，提出最新食品潮流元素之一，是轻断食，即刻意减少每天摄入的热量。

　　过去，是想吃没得吃;现在，是特意“吃草”，主动“挨饿”。

　　轮回

　　饭局跟时尚一样，就是一个轮回

　　中国人在放纵饕餮将近三十年后，那股空虚饥饿的代偿冲动终于平静了下来，身心达到饱和，也有了余裕，去关注更多、更深。

　　人们开始探寻营养与色香味以外的饮食功能，例如食以养人、食以防病，也更多地开始探寻饮食文化的根源和深意。

　　2012年，一部风靡全国的纪录片《舌尖上的中国》在央视首播。广受好评后，相似的本土饮食纪录片如雨后春笋般纷纷涌现：《早餐中国》《老广的味道》《上海的味道》《川味》《宵夜江湖》……

　　他们恰恰回应了中国人对食物文化溯源的精神诉求。

　　全球化的饮食纵然多彩丰盛，却始终缺少了那点带根基的文化归属，使人怀念故乡的味道、山野的味道。

　　饭局上，老味道又回来了，野菜还是那个野菜，山珍还是那个山珍，但其间，已越过沧海桑田、万水千山。

　　(麦 蔚)

　　摘自《中国家庭医生》