吃刨猪汤体现的是一种亲戚、邻里之间的情感交流。它是一个载体，承载着浓浓的乡村温情

　　吃刨猪汤是我的最爱了。小时候在农村，一到冬天，就盼望着杀年猪，盼得天天去猪圈看那头又肥又大的猪。杀猪就有肉吃，鲜肉鲜血旺，可以管够。

　　在我国西部地区的农村都有吃刨猪汤的习俗，似乎没什么太多讲究，无外乎是现杀现吃，吃点新鲜的而已。除此之外，炒菜和菜品都与我们平常吃的差不多。

　　而在我老家则不一样。我老家在武陵山区，是一个土家族集聚的民族自治县。每年到了寒冬腊月，“杀年猪，迎新年”的土家族系列民俗活动就开始了，这给寒冷的冬天增添了不少热闹气氛。吃刨猪汤，就是我们土家族历史悠久的民间饮食习俗之一。

　　所谓刨猪汤就是农村在快要过春节的时候，家里杀头年猪，用热气尚存的上等新鲜猪肉、猪内脏和猪血，精心烹饪而成的美食。

　　那个时候杀猪除毛，是人工吹气，不是现在的打气筒打气。杀猪匠要在已宰杀的猪后腿开个口，用上吃奶的劲鼓起腮帮子吹气，把猪吹得圆滚滚鼓胀了，再放在地坝边垒好烧得滚烫的开水锅旁边，一边用开水烫身，一边用刨子刨毛。

　　杀猪匠是要提前预约的，不然他忙不过来。检验杀猪匠的功夫主要有三条：一是猪毛刨不刨得干净;二是五脏六腑是不是清洗得彻底;三是下肉时分割的大小是否精准。每年我们杀年猪请的杀猪匠姓陈，是我们那一带最有名的，还和我们家沾点亲戚。所以，我们每年照顾他的生意，他也对我们家杀猪格外用心。

　　猪是自己家喂的，全是用猪草、红苕、洋芋、菜叶和剩菜剩饭喂出来的，需要喂一对年，即今年把年猪杀了，马上又去买一个小猪喂起，喂到明年寒冬腊月，膘肥体壮了，又杀年猪，我们称“粮食猪儿”。

　　在我们那里吃刨猪汤很有讲究，要请三亲六戚和亲朋好友。

　　为什么叫吃刨猪汤不叫喝刨猪汤呢?因为在我们那里的刨猪汤不仅仅是汤，正宗的刨猪汤还有几道必备的菜肴，不然就不叫刨猪汤了。

　　第一道菜：绿豆炖肥肠。杀猪之前，放在火炉上的锑锅就开始烧水了。猪大肠、心肺拿出来洗净切成节节、块块或是三角形坨坨，放进锑锅炖熟了，再放些绿豆、几个干海椒，摘一把柑子叶，放少许五香八角，炖成一大锅。

　　第二道菜：火爆粉肠。粉肠即小肠。把切好的小肠和生姜、大蒜放进油锅里爆，撒一些蒜苗，十几秒钟即可起锅。出锅后又脆又香，一咬一包油儿焖在嘴里，呷一口苞谷烧白酒抑或是刨一口米饭进嘴里，那味道现在想起来，都还让人止不住咽口水。

　　第三道菜：油梭猪肝。吃刨猪汤的猪肝是不能洗的，否则，炒出来吃起来噗擦噗擦的。猪肝直接从腹腔里取出本身就很干净，切的时候顺着纹路切，厚薄要均匀，勾少许芡粉，在火爆爆的油锅里，合着生姜大蒜下锅，撒上蒜苗，翻炒要快，炒上几秒钟起锅，这样炒出的猪肝，香糯于嘴，回味于心。

　　第四道菜：回锅肉。当把猪刨完，洗净一破两半挂上树丫或是斜梯，在还有余温时，取下一刀胛子肉或三线肉，放进正在炖煮的肥肠锑锅里煮熟(不要太耙)，拈起来，切成四指宽的片，同样的生姜、大蒜、菜海椒片，放进油锅里爆炒一会儿，加点蒜苗，待肉片起卷卷时起锅，糯滋爽口，肥而不腻。

　　第五道菜：血旺汤。血旺汤是一定少不了的，俗语叫“吃血旺，越吃越兴旺”。在刚杀的猪血盆里，用刀横竖几下划成小方坨坨，放进一大锅白菜里煮成菜汤。汤是鲜的，菜是软烂的，血旺起泡泡。它不是一年四季都能喝得到、吃得到的，只有到了寒冬腊月杀年猪的那一天，才能享受到这样的美味。

　　第六道菜：花豆腐。这边杀猪，在隔壁一家灶屋里，已经点好了大锅豆花。豆花是用石磨推的，胆水(一种传统的盐卤)点的。收水时，放上少许盐巴，撒点韭菜，上面放一个筲箕，一边用小火烘煮，一边用木瓢舀走多余的窖水。再取走筲箕，用菜刀在上面横竖划成正方形，一碗一碗上桌。调料也很有讲究，是将辣椒放在柴火堆里烤焦后，连同大蒜、花椒、木姜子(也叫过山香、山胡椒)在冲钵里舂烂，放在豆腐上。吃起来嫩而不老，味道麻辣鲜香，又香又有嚼头，真让人吃了还想，欲罢不能，欲止还馋。这是我们山区吃刨猪汤必不可少的美味佳肴。

　　有了这必不可少的六道硬菜以后，还得配个七大碗八大碟的小菜，“满汉全席”就齐了。在院坝里或街檐下，摆上几桌，不管它是不是三九严寒，大家围坐在一起，山风时刮时停，霏霏小雨飘来飘去，人声鼎沸，热闹异常，寒冷消融于热情。大家一起吃喝玩，热情的主人一般还要给来的客人送一小刀肉，显示主人的大方好客。剩下的就用来熏成腊肉，挂在灶台的挂钩上，一年四季就有了肉吃。

　　吃刨猪汤体现的是一种亲戚、邻里之间的情感交流。它是一个载体，承载着浓浓的乡村温情。哪家要吃刨猪汤,那天这户农民家中就会十分热闹， 边吃边聊，有说有笑，既联络感情，又互通信息，还筹划来年发展，很有意思, 所以这种吃刨猪汤的文化沿袭至今。

　　儿时的记忆，浓浓的乡愁，是那样的清晰透彻，就像刚刚发生的一幕幕。多想再回到儿时，多想再尝尝那刨猪汤的味道。

　　(作者系中国作家协会会员、中国摄影家协会会员)