江河逶迤，总容易牵引出一个人的乡愁。我想，无论是故乡长江三峡腹地的大宁河，还是眼前这南国广西的左江，都存留着暂没开发的残山剩水，也许，这是一桩幸事，可以让远方游子借一方净土，暂放心灵……

　　时光悠悠的老码头

　　从广西南宁旅游散客中心去扬美古镇约50公里。沿途，很多地段都被挖得坑坑洼洼，灰尘在阳光中呈颗粒状流动，基本上是人到了镇子，身上也差不多像环卫工扫完大街一样，灰裹裹的。

　　还好，阳光下的扬美古镇驱走了我内心的阴霾。

　　扬美古镇始建于宋代，繁荣于明末清初。最初是由罗、刘、陆、李四姓建造。当地因荆棘丛生，白花满地，取名白花村。后来，随着时代发展，人心向美，更名为扬美村。

　　扬美古镇三面环山，一面临江，古树参天，翠竹成林，一派南国景色。一座座青砖瓦的老宅犹如停泊在左江岸边的船只，星星点点的紫色小花点缀着水塘，鸭鹅浮在水面，塘边的两头牛儿缓缓地摇着尾巴。小巷里、老宅门口，无论老者或是孩童都神态悠然。这里平时游人不多，许多居民占道晒着农作物，他们不时揩揩汗水，笑吟吟地跟路过的熟人打招呼，二舅姨爹姑妈喊得脆嘣嘣儿的。

　　旧时扬美，“大船尾接小船头，南腔北调语不休。入夜帆灯千万点，满江钰闪似星浮”。徜徉在江边，我脑子里涌出千帆竞发、号子悠远的繁华旧景，一如梦回峡江，一个个有着古铜色皮肤的纤夫脚蹬砂石“嗨哟嗨哟”地拉着木舟，在激流险滩中讨生活。

　　传说，明朝旅游家徐霞客从南宁乘船上左江，一上岸就被沿江风光所吸引，逗留数日后，更是喜欢上了这里淳朴敦厚的民风，流连七八日才不舍地登船离开。

　　临江街与梁烈亚故居

　　从临江码头拾级而上，我看见一道方柱圆拱的古闸门，门楣上书刻“临江街”三字。由此门进入，便是明清一条街。闸门石壁上，清晰地标记着1937年、1968年、1986年和2001年的洪涝水位。

　　左江之畔的临江街，建于清道光年间，总长300米，宽近4米。与其说这是一条街，还不如说是一条巷。很少有人走动，几只小鸡在低头啄食，阳光把它们的影子投射到苔藓遍布的墙角，为小巷增添了几分寂静。令人叫奇的是，整条临江街几乎是清一色的青砖瓦、砖木结构、木门石阶的明清风格民居。

　　临江街中段，有一种“七柱屋”建筑，看上去古朴典雅。一位姓赵的住户说，这种建筑算是扬美古镇一绝，住起来冬暖夏凉，建造结构颇有学问，即便墙体倒塌，还有木架撑住，屋顶是断不会塌下的，安全性很高。

　　有两处古建筑不能不看，一处是辛亥革命志士梁烈亚的故居，另一处是魁星楼。它们都修建于清乾隆年间，也都跟辛亥革命有点关系。

　　梁烈亚故居坐北向南，1922年被大火烧毁后重建，为抬梁式硬山顶砖木结构，四开间，青砖青瓦清水墙。梁氏父子均为辛亥革命风云人物。父亲梁植堂曾任孙中山机要秘书，武昌起义后不久因病辞世。儿子梁烈亚曾是广西会党首领黄兴暗杀团的成员，曾参与刺杀清朝广州将军铁良并参加镇南关起义。辛亥革命后，梁烈亚又积极投身抗日战争，购置大量军火，支援桂系部队对日作战，新中国成立后他任上海文史馆馆员，直到1982年仙逝。

　　另一处为乾隆年间建造的魁星楼。楼体呈方形，上小下大，雄伟壮观。一楼供奉关公，二楼供奉文昌帝君。三楼立有魁星木雕像，右手执笔，左手拿书，右脚提起，左脚踏鰲头。魁星楼也是辛亥革命的重要纪念地，黄兴曾在这里举行秘密会议，部署广西南部各地推翻清朝的武装斗争。

　　小小宅院，透过树丛洒下的阳光格外斑驳，一股无声的气场在我周围环绕。这里，饱含着一个风云激荡社会大变革时代的遗风。我对辛亥革命前辈有种莫名的敬仰。吴樾、喻培伦、彭家珍、邹容、秋瑾、徐锡麟⋯⋯一群同盟会、光复会的年轻志士，在晚清国运衰败、列强瓜分、民族危亡的时刻，前赴后继，毁家纾难，“啐血吟诗”。但凡有辛亥英烈的地方，我总要驻足再三，作为一位虔诚拜谒的凭吊者，心中都是满满的崇敬。

　　步步高升的“五叠堂”

　　与临江街呈直角的另一条老街叫金马街。金马街上，建于清朝嘉庆年间的“五叠堂”很有些特别。

　　五叠堂老宅是五进。从第一进起，后面每一进都比前一进略高，一堂叠着一堂，象征步步高升。屋梁、台阶、房檐、斗拱、照壁、神龛、门窗被斜阳勾勒出浓浓的阴影。石墙外爬着常青的藤萝，在深秋季节枝叶很茂盛。

　　五叠堂门口，一位卖香蕉的大姐告诉我：房子的主人姓杜，清嘉庆年间人，善做豆豉，做出的豆豉又黑又香，他为人又厚道老实，从不短斤少两，生意越做越大，后来还到广东、东南亚一带开店，扬美豆豉也因此享誉各地。老杜做豆豉发达后就盖起了这五进房子。一般说起以前的大户人家，房子是三进三出就已经很气派了，可想而知这五叠堂主人的富贵程度。如今房主早已不在了，房子也被改成酒店。

　　另一处是黄氏庄园，为民国时期一黄姓商人所建。庄园共有三个门，大门朝南，二门、侧门正好与里面的东西向厢房客厅相望，门当户对。庄园内，种有木棉、牡丹、三角梅等，独成一处风景。

　　我在黄氏庄园附近的举人屋看到资料介绍：扬美先民，大多是南宋时从山东、安徽、广东乘着左江的船只迁居于此，古镇以汉族人为主，可以说是一个汉族聚居地。这些移民推崇科举文化，信奉耕读传家。扬美在明清两代就出了6名进士、4名举人、30多名贡生。一代代青年才俊从老码头告别亲人，迎着朝阳，踏上求学经商的漫漫旅途，数年后有的人乘船归乡，用学得的知识和求得的财富报效桑梓，荣耀故里。

　　古往今来，也有更多与扬美有血脉渊源的“外来户”官绅大员，在失意于庙堂后带着家眷仆役来到扬美隐居。日升月落、寒来暑往间，他们将自己的生活融入烟波浩渺中，他们耳际响彻的是汩汩的水流声，眼帘映入的是接地气的俗世烟火。

　　人心向美 天道酬勤

　　水，是扬美古镇的灵魂。灌田浇树，用江水;淘米洗菜，用江水;游泳纳凉，用江水;冲街净巷，用江水;洗马刷犁，用江水……日夜不息的江水，映照的是摇曳不变的老屋，繁衍的是生生不息的乡民。

　　扬美古镇民风淳朴，夜不闭户，路不拾遗，浓浓古风遍布大街小巷。镇民告诉我，人们如不小心丢失了东西，完全不用担心，失物很快就会回到手中。此地治安极好，坑蒙拐骗之徒寸步难行。我注意到，镇上好多人家门口都打扫得干干净净，且都挂着一块小红牌，红牌上的五星画得越多，就表示主人家做得善事越多。据说这种风俗是从明朝嘉靖年间传下来的。

　　“咱们这儿讲究人心向美，天道酬勤，有事大家互相帮着，看不上那些好吃懒做的人。”金马街上，一位八旬阿婆笑着说。阿婆以前是镇小学老师，写得一手好书法，退休后除了带带孙儿，还经常义务教授大伙儿写字绘画，有时也在自家门口售卖些特色美食：槐花凉茶、蜜柚、私家糍粑、牛甘果、桑葚酒⋯⋯都是她的手工“作品”。阳光在阿婆布满褶皱的脸上跳跃着，两鬓银丝在风中一颤一摇。阿婆口齿伶俐，性情开朗，比起我在四川一些古镇看到的整日愁眉苦脸坐在门口发呆的老人，她似乎更从容地拒绝了岁月的翻页，又乐颠颠接受了时光的滋润。

　　别了，扬美古镇。别了，一个被千年阳光分割出美丽光影的老码头。