作为东南亚古老岛国的爪哇，不仅海景迷人，繁花似锦，更保留着伟大的建筑婆罗浮屠，它与金字塔、吴哥窟和长城并称为“东方四大奇迹”。爪哇国并不是一个莫须有的国度，它实际上就是千岛之国印尼所属的爪哇岛。爪哇岛是印尼第四大岛，也是印尼的政治经济文化中心，印尼首都雅加达也位于此。爪哇岛曾是经声佛号不断、黄袍耀日的佛国，著名的婆罗浮屠佛塔虎踞在宝岛的高原上。中国古代僧人法显和义净曾漂洋过海来到爪哇国，为了信仰九死一生。

　　婆罗浮屠，最低调的世界奇迹

　　日惹南临印度洋，是传说中爪哇国的中心，我们慕名来到这座城市，只为追寻南半球最大最古老的文明遗迹——婆罗浮屠。与金字塔、长城、吴哥窟一起被誉为东方四大奇迹的婆罗浮屠，在长达上千年的时间里，都被火山灰盖得严严实实，即便是今天，比起其他三个闻名全球的奇迹，它依然显得默默无闻。但是当你真正身临其境的时候就会发现，这座建于公元824年的佛教遗迹，其恢宏与震撼远远超出你的想象。

　　为了朝拜心中期待已久的圣地，天还没亮我便来到婆罗浮屠脚下，等待与它一同迎接最美日出。透过薄薄的晨雾，密林里的山丘上，一座庞大的、似塔非塔的建筑渐渐浮现出来，庄严而神秘。它仿佛有一种强大的气场，让我刹那间生出一种虔诚的崇敬，同时也夹杂着对其灾难的同情。登临塔顶，与一座座佛陀相视而对，心中变得异常平静，别无他念，唯有痴迷地等待阳光洒满佛陀的那一刻绝美瞬间。

　　婆罗浮屠，意即建在丘陵上的庙宇。1000多年前，为了安放释迦牟尼的舍利，几十万工匠耗时75年、用200万块灰黑色的火山岩搭建起了这座迄今世界上最大的佛教遗址。你可以惊叹这座建筑为神的奇迹，也可以赞叹1000多年前的工匠居然能够如此巧夺天工——这200万块石块之间，没有使用任何黏合物。

　　然而，这座令人赞叹的建筑却命运多舛。婆罗浮屠，是最低调的世界奇迹之一，也是最饱经磨难的世界奇迹之一。公元1006年，一次火山爆发将婆罗浮屠埋于地下。婆罗浮屠坐落在一个方形台子上，10层佛塔像金字塔一样由大到小排列。按佛教说法，10层佛塔代表10层正果，从四方的底层走向佛塔的圆顶，象征着从苍茫大地走向天穹，凡人便由此修炼成佛、走向圆满。

　　按照向导的提示，我从东面开始，按照转山的方式从它的底部拾阶而上。踏上一层台阶，便来到一个浮雕组成的灵动世界——每一层的回廊和栏杆上，都刻有上千幅浮雕，一块一块连起来，有4公里长。浮雕上刻的是佛教故事，由栩栩如生的佛陀、菩提树和各种动物讲述的各种传奇，如同一部庞大的佛教史诗。令人眼花缭乱的不仅是回廊里的浮雕，每一层回廊平台上端外侧的佛龛中，一共坐落着432座佛像，佛塔的顶层还有72尊在小钟塔里修炼的佛像，人们只能通过塔间的空隙才能一睹尊荣。这些神态各异的佛像按东南西北中不同方位，分别作指地、施与、禅定、无畏、转法轮手印。

　　走过长长的回廊，迈过层层石阶，主佛塔终于呈现在眼前。它就代表了极乐世界。这是一个直径10米、高16米的钟形佛塔，塔身密不透风，塔内却空无一物。因为人类从未到过极乐世界，所以无法凭空想象极乐世界的样子，就把它建成了空的。这就是佛教涅槃的完美境界吗?随着太阳冉冉升起，前来朝拜的人也越来越多。虽然爪哇岛上的人现在大多信奉伊斯兰教，但他们仍像来自世界各地的佛教徒一般，对婆罗浮屠充满了崇敬。

　　日惹，爪哇文化发源地

　　来到日惹的城区，发现与婆罗浮屠辉煌的名声相反，佛教在爪哇岛已日渐势微。据向导讲，现在印尼86%的人信仰伊斯兰教。不论在城市哪个角落，每隔一段时间，便能听到伊斯兰教唱诵的声音悠悠传来。这里一天6次课诵都是通过现代传播媒体公开向民众播放，风雨无阻，分秒不差。

　　日惹是安详和平之城的意思。与世无争、祥和宁静也是这座城市的特征。不同宗教信仰、不同种族的人，在日惹都能和平相处。日惹的安详与平和，与一个人的功劳密不可分，那就是苏丹王。正是在苏丹的统治下，日惹古城得以保存几个世纪以来的传统。日惹永恒的传统标志，就是金碧辉煌的kuraton、位于城市中央位置的苏丹王宫。苏丹王宫250多年前由苏丹王一世设计并建造，苏丹现在还居住在这里，虽然开放参观的地方有限，但仍能一窥爪哇古王朝的风貌。宫内，随处可见腰间别着格利斯短剑的侍卫，时而听到悠扬的加美兰音乐在宫里缭绕。侍卫和宫女一律身着传统的“巴迪克”蜡染服饰，裹着纱笼，姿态优雅。在宫中，无论是侍奉苏丹的宫女，还是表演加美兰器乐的乐师，大都年事已高，却仍然尽忠职守，成为宫内一道活的布景。他们都是苏丹家族的忠实拥戴者，也是爪哇文化的虔诚守护人。虽然每个月只从苏丹那里领到微薄的津贴，但他们认为，到宫里服务不是为了挣钱，而是一种至高无上的荣誉。

　　每到一个地方，最好的体验就是深入当地居民区，抛开那些游客的嘈杂真正融入当地人的生活，来到日惹自然也不能例外。走出酒店，漫步街头巷尾，我发现日惹城区有着一种古朴的热闹。街头车来车往，不仅有骑着摩托车的年轻人，还有赶着马车的车夫，他们用各种彩带把马装饰得光鲜漂亮，以招揽观光客。市区南部离商业区和旅游景点比较远，这里没有高楼大厦，多是当地居民住的小平房。这里的居民特别热情，走到哪里他们都会报以最灿烂的微笑和最友善的眼神，让人倍感亲切。小孩子们看到我拍照都睁大了眼睛好奇地围观个不停，他们当中很多都是第一次看到自己的照片，开心兴奋得满地打转。比起秀丽的景色，我更钟情当地的风土人情，人们最真挚的热情、善良和淳朴才是最美好的感动。

　　爪哇国，造物主似乎特别宠幸于这个神奇的国度，让它在碧蓝的大海中营造出如梦似幻的美景，却又仿佛忘记看顾于它，时时有地震、火山喷发等天灾的消息传来。也正因如此，才让它更加神秘，更加让人欲罢不能，它注定是一个让人既忐忑又充满惊喜的旅行目的地，既拥有最现代的度假设施，又完美保留了自己独有的传统，亦古亦今。

　　梭罗，巧夺天工的蜡染

　　同在爪哇中部的中心地带，小城梭罗的光芒却一直被附近的著名旅游城市日惹掩盖。但这座以巧夺天工的蜡染、神秘莫测的皮影和优雅柔美的舞蹈而闻名的小城，却能让你领略到更为原汁原味的爪哇文化。

　　拂晓，我在震耳欲聋的念颂中醒来，恍惚间全然不知身在何处。揉着眼睛走到窗前，脚下的低矮房屋与茂密树木连绵到天际，在熹微的晨光中辨不清面目。响彻云霄的礼拜之声却不断在耳畔回荡，清晰得仿佛是从隔壁房间传来的——这个拥有最多伊斯兰教徒的国家，以一种直截了当的方式宣告了它的信仰。

　　爪哇的蜡染举世闻名，并于2009年被联合国教科文组织列入“人类口述和非物质文化遗产”。不过唯有现在，当我步入眼前这栋殖民风格的米白色建筑，见到展陈在爪哇古董家具中的上千块“花布”时，才知雅尼塔“蜡染王国”的形容所言不虚，而这，只是这座私人博物馆不到十分之一的收藏。

　　博物馆主人桑淘沙·多利阿夫妇，在四十多年的收藏中积累了一万多件不同时期的蜡染杰作，如此庞大的规模，全世界都无人能出其右。导游朱迪带我们在其中徜徉，从披肩到头巾，从简裙到裹布，从皇室所用到日常穿着，展品一应俱全。纹样更是繁多：圆点、斜线、卷须、贝壳、羽毛、叶脉、蛇纹⋯⋯还有如上纹样的不同变体和组合，令人眼花缭乱。

　　不过，在朱迪看来，梳理展品脉络并不难。“就像桑陶沙先生所说的，‘蜡染里藏着爪哇的过去、现在和未来’。”他让我们细看眼前的花纹，它们很规则，但因为是手工印染，完全没有机器制品的死板。“这是爪哇本土的纹样，我们称其为kawung，指的是圆圈交叉而成的网格，普兰巴南的寺庙墙壁上也绘有类似的纹样。除此之外，从前还常用花纹草纹，它们也是现今最常见的。”“这些呢?”“你觉得像什么?”“翅膀。”“没错，翅膀象征着一位印度教的神灵，他鹰头人身，背有巨翅，名字你们并不陌生——揭路荼。”朱迪告诉我们，随着印度教和佛教传入爪哇，蜡染中出现了孔雀、大象、许愿树等图案，其后伊斯兰教占据了主导，阿拉伯书法则成为常用的纹样。此外，我们还能从龙、云朵、凤凰、麒麟中看出中国的影响，从蝴蝶、樱花、菊花中看到日本的元素，在马、城堡、自行车中找到欧洲殖民的痕迹。“一部蜡染发展史，也是一部爪哇变迁史。”